Mankei Tour - Der Westen

30.August  - 30. September 2005

Bären beim Lachsfang

Die Ausreise aus Alaska (USA) ist völlig problemlos, wir müssen dazu nicht einmal anhalten. Dreißig Kilometer weiter ist der kanadische Zoll. Hier hat sich eine kleine Autowarteschlange gebildet,  wir müssen eine viertel Stunde  anstehen. Vor uns werden einige Autos hinausgewunken, um näher untersucht zu werden. Erfreulich gestaltet sich unsere Abfertigung:

"Hi Folks, wie gehts?" - "Gut, Danke"
"Wie lange wollen Sie in Kanada bleiben?" - "Wir fahren nur durch auf den Weg in die USA"
"Haben Sie Waffen?" - "Nein"
"Alkohol?" - "Einen Liter Wein und ein paar Dosen Bier"
"Sie können weiterfahren"  - "Danke, Wiedersehen"

Dann sind wir wieder in Kanada und fahren auf dem Alaska Highway in Richtung Whitehorse.
Seit mehreren tausend Kilometern hören wir beim Fahren ein schleifendes Geräusch, das aus dem Antrieb zu kommen scheint. Irgendwann ist es uns aufgefallen und seitdem hören wir ständig, ob es sich verändert.

Bei unserem letzten Aufenthalt in Whitehorse hatten wir Willy getroffen. Er hat uns die Adresse seines Stellplatzes gegeben, die wir nun suchen wollen. Das Privatgrundstück finden wir etwas außerhalb der Stadt in einem Seitenweg. Dort begrüßt uns Willy, der gerade an seinem LKW bastelt. Er stellt uns George, den Hausbesitzer, vor.
Die Einladung zu einer Gemüsesuppe mit Würstchen nehmen wir gerne an. Beim anschließenden Bier erzählen wir von unseren Reiseerlebnissen in Alaska und erfahren von Willy, dass Didi und Astrid etliche Tage hier übernachtet haben. Leider sind die beiden am Montag abgefahren, sie hätten uns sonst sicher viele Tipps für Südamerika geben können.

Von Whitehorse ist es nicht weit bis zur Kreuzung des Cassiar Higway. Obwohl dies die einzige größere Kreuzung weit und breit ist, verpasse ich die Abfahrt und muss wenden. Dabei fahre ich die steile Auffahrt zur Strasse etwas zu schräg und schnell an. Ich jage uns so einen ordentlichen Schrecken ein, als sich unser WoMo so bedenklich neigt, dass sogar das linke Vorderrad abhebt.

Überraschend viele Autos parken vor dem ausgeschilderten Beobachtungsplatz am Fish Creek. Über einen bärensicheren(?) Steg gelangen wir zu einer Beobachtungsplattform. In einem Bach schwimmen viele große Lachse, die im Kies ablaichen. Es stinkt nach verwesendem Fisch und überall sind angefressene Kadaver zu sehen. Möwen machen sich über die Reste her. Auch ein Grizzlybär ist zu sehen. Übersatt und etwas lustlos frisst er immer wieder an den Fischkadavern. Hin und wieder fängt fängt er sich einen frischen Lachs, wofür er sich nicht allzu sehr anstrengen muss. Er knabbert nur an den besten Teilen und lässt den Rest achtlos liegen. Zwischendurch genehmigt er sich auch immer wieder mal eine Portion Gras. Der Tisch ist für diese Bären überreichlich gedeckt. Natürlich gibt dies ein interessantes Photo- und Filmmotiv ab, weshalb etliche Fotographen mit einer beeindruckenden Profiausrüstung anzutreffen sind.
Nach dieser Beobachtung fahren wir etwa zwei Kilometer weiter, wo wir einen wunderbaren Übernachtungsplatz am Fluss finden.

Auch am nächsten Tag erscheint wieder ein Bär, der ebenso lustlos wie der gestrige zu fressen beginnt. Schon bald verschwindet er hinter Büschen und wir müssen uns mit Wasservögeln und den Lachsen beim Laichen begnügen. Plötzlich herrscht Aufregung unter den Fotographen. Alle Objektive richten sich auf einen Wolf, der vor dem tiefblauen See aufgetaucht ist.
Hinter der Beobachtungsplattform führt eine geschotterte Minenstrasse hinauf zum Salmon Gletscher. Obwohl wir mittlerweile von grandiosen Landschaften verwöhnt sind, ist diese Fahrt  wieder ein Highlight. Überall Gletscher, Berge, Wälder und Seen. Inmitten dieser Szenerie parken wir unser WoMo für die Nacht.

Wann er donnert, Gott behüt ...

Ununterbrochen strömt der Regen als ich die Reifen auf den Straßenluftdruck bringe. Auf Asphalt rollen wir zum Yellowhead Highway und sind dort endgültig zurück in der Zivilisation. Viele Ortschaften, lebhafter Verkehr und Landwirtschaft. Nur ganz allmählich lässt der Regen nach. Die Suche nach einem Übernachtungsplatz gestaltet sich nun wieder schwierig, da überall eingezäunte Grundstücke und Viehweiden sind. Erst als Silvia durch Zufall ein Schild zu einem Forest-Campground sieht, finden wir einen gewohnt idyllischen Platz an einem See. Auch an den folgenden Tagen stehen wir auf diesen kostenlosen und nett gelegenen Campingplätzen.

In Prince George, einer größeren Stadt vor den großen Nationalparks Jaspar / Banff nutzen wir die Gelegenheit zum Einkaufen. In einem Ausrüsterladen kaufen wir gute Daunenschlafsäcke, um für die nächste Wanderung besser gerüstet zu sein.

Der Mt. Robson ist mit 3954 m der höchste Berg der kanadischen Rocky Mountains. Er liegt direkt an der Grenze zu den Nationalparks Jasper und Banff. Diesen Berg zu besteigen, bleibt den besten Alpinisten vorbehalten. Zu seinen Füssen gibt es die Möglichkeit eine Trekking Tour zum Lake Berg zu unternehmen. Das Wetter passt, die neuen Schlafsäcke müssen getestet werden und etwas Bewegung schadet auch nicht. Also holen wir uns im Visitor Center des Mt. Robson Parks die erforderlichen Genehmigungen für diese Tour ein.

Mit schwappenden Bergstiefeln gehen wir weiter aufwärts. Beim Zurückblicken können wir das Flusstal besser überblicken und entdecken die Brücke, die wir vergeblich gesucht hatten. Wir machen alle Flüche rückgängig, mit denen wir die beiden Bergsteiger belegt hatten.
Wir sind stolz, dass wir es schaffen wie geplant das Camp zu erreichen. Außer uns ist dort niemand. Die anderen Wanderer ziehen das 2 km weitergelegene Camp mit Schutzhütte vor. Wir sitzen vor dem Zelt um Nudeln mit Huhn zu essen. Immer wieder grollt der nah aufragende Mt. Robson  bedrohlich. Das Donnern entsteht, wenn sich in den Gletschern Spannungen lösen oder Eisbrocken bis hinunter in den See poltern.
Nach zwei angenehmen Nächten in unseren neuen Schlafsäcken und einer Wanderung mit leichtem Gepäck, treten wir den Rückweg an. Diesmal nehmen bei der Abkürzung die Brücke und kommen wohlbehalten am Parkplatz an.

Schneesturm im Tonquin Valley

Die beiden Nationalparks Jasper und Banff zählen zu den ganz großen Touristenattraktionen Kanadas. Neben den Gipfeln der Rocky Mountains, Gletschern und einer vielfältigen Fauna besitzen die Parks auch die notwendige Infrastruktur, um den Massenandrang während der Sommermonate zu beherrschen.  Der Campingplatz im Ort Jasper weist 800 Plätze auf, die Überlaufbereiche noch nicht gerechnet.

Als wir gerade im Bett liegen, heulen Wölfe in unmittelbarer Nähe des Campingplatzes.

In der zweiten Nacht klopft es immer wieder leicht ans Zelt. Sind es Fichtennadeln, die der Wind von den Bäumen schüttelt?
"Hört sich an, als ob Graupel aufs Zelt fallen." kommentiert Silvia.
Ich blicke aus der Luke: "Es ist alles weiß!"
Als ich aus dem Zelt trete ist der Schneefall heftiger geworden. Ich hole die Lebensmittel vom Bärengalgen und koche das Wasser fürs Frühstück. Der Schneefall hat nochmals zugenommen, ist beinahe zum Blizzard geworden. Deshalb kürzen wir die Frühstücksration, um noch Reserven für eine Notfallübernachtung zu haben. Geschützt durch unsere Fichte bleibt die Ausrüstung beim Zusammenpacken einigermaßen trocken. Der Schneefall lässt nach, wir marschieren los. Entgegen unseren Befürchtungen kommen wir mit dem Matsch unter der Schneedecke gut zurecht. Es sind erste blaue Stellen am Himmel zu sehen. Als der Weg uns in tiefere Lagen führt, unterschreiten wir die Schneegrenze. Jetzt glitzern Wassertropfen in der Sonne. Das gute Wetter hält an bis wir zurück am Ausgangspunkt sind.

Am südlichen Ende des Jasper Parks liegt das "Columbia Icefield", der wohl am besten erschlossene Gletscher der Welt.  Er hat ein eigenes Visitorcenter, das stark an einen Flughafen erinnert. Es gibt Gates, an denen die Shuttles zum Gletscher abfahren. Auf Monitoren ist zu erkennen, wann welche Reisegruppe eingeplant ist. Wir treffen überwiegend Japaner an, die in großen Gruppen auf ihre Abfertigung warten. Sogar die Ranger sprechen etwas japanisch. In Bussen werden die Reisegruppen ein Stück den Berg hochgefahren und steigen dort in ein spezielles Schneemobil um, das weiter in den Gletscher vordringt. Wir begnügen uns mit einem Spaziergang zum Rand des Gletschers. Auf einer abgegrenzten Fläche kann man ein paar Quadratmeter des Eises betreten. Am besten gefällt uns die Beobachtung der Touristenmassen. Gletscher, manche in völliger Einsamkeit, haben wir ja schon viele gesehen.

Auf dem nahegelegenen Campingplatz, der eigentlich nur für Zelte geeignet ist, schlagen wir ein etwas schiefes Nachtquartier auf. Die Temperatur ist hier auf über 2000m deutlich unter null Grad gefallen. Jammerl will am Morgen nicht auf Anhieb anspringen. Der Anlasser muss mehrfach betätigt werden, bis der Motor endlich stotternd läuft. Beim Wegfahren hüllen wir den Campingplatz in eine weiße Dieselwolke.

Unmittelbar an Jasper schließt sich der Banff Nationalpark an, wo wir ein paar Tage verbringen. Gleich in der ersten Nacht schneit es ein paar Zentimeter. Diesem verfrühten Wintereinbruch haben wir paar herrliche Wanderungen und Spaziergänge zu verdanken. Bei weiterhin kalter Luft klar es auf. Die gelbgefärbten Lärchen sind mit Schnee bedeckt und heben sich gegen den tiefblauen Himmel ab. Findet dieses Schauspiel in der Nähe eines Sees statt, so ist die Grenze zum Kitsch manchmal überschritten.

Abschied von Kanada

Wir verlassen die Rocky Mountains, der Blick kann in der Ebene ungewohnt weit schweifen. Auf dem vierspurigen Highway nimmt der Verkehr zu. Calgary, das wirtschaftliche Zentrum Albertas ist nicht mehr weit. An der Stadtgrenze besichtigen wir das Olympiagelände, Austragungsort der Winterspiele von 1976.
Unsere "Basis" für die nächsten drei Tage ist ein großer Wal-Mart Parkplatz, der recht zentrumsnah liegt.  In Calgary Downtown schlendern wir zwischen verspiegelten Wolkenkratzern. Hier gibt es alles zu kaufen, was das Herz begehrt. Von überall her zu sehen ist das Gebäude von Husky Oil. Das Öl ist Basis für den Reichtum Albertas. Doch auch die Schattenseiten bleiben uns nicht verborgen. Unten am Bow-River ist die Drogenszene zu Hause. Hier lungern Gestalten herum, die am Ende sind. Nachts geht man hier besser nicht spazieren.
Unserem Bedürfnis nach Kultur kommen wir im Glenbow Museum nach. Vor allem die Abteilung "First Nation" (so werden die Indianer genannt) und die Besiedlung Albertas durch die Europäer gefallen uns. Alles ist sehr lebendig mit Modellen, Filmen, Bilder und Audio.
Bevor wir Calgary verlassen ergänzen wir unsere Lebensmittelvorräte, erstehen einen USA-Reiseführer und nutzen die Möglichkeit ausgiebig im Internet zu surfen.

Silvia und das GPS lotsen mich sicher aus Calgary.  Wir reisen südwärts durch flache Prärielandschaften. Ein Blick auf den Höhenmesser zeigt, dass wir uns auf über 1000 m befinden. Es ist Erntezeit, auf den riesigen Weizenfeldern sind die Mähdrescher zugange. Wo der Boden nicht so fruchtbar ist, weiden Rinderherden.
Etwas abseits vom Highway liegt ein Ort der  "Buffalo Jump" genannt wird. Ein Museum wurde in die Klippe integriert, an der früher ganze Büffelherden zu Tode stürzten. Sie taten dies nicht freiwillig, sondern wurden von Indianern dorthin getrieben und dann in  Panik versetzt. Jedes Detail dieser Jagd, sowie alles Wissenswerte über Bisons und Indianer sind im Museum zu erfahren. Interessant.

Die Grenze zu den USA rückt immer näher. Kurz vorher biegen wir  zum "Writing on Stone" Provincial Park ab. Der Park heißt so, weil Indianer Zeichnungen in den weichen Sandstein geritzt haben. Viel interessanter sind für uns die Sandsteinformationen die sogenannten Hoodoos. Durch Erosion sind bizarre Formen entstanden. Die Trockenheit und das milde Klima passen dazu und ergeben eine Landschaft, die ich so erst viel weiter südlich erwartet hätte. Uns gefällt dieser Platz auf Anhieb, hier wollen wir Abschied von Kanada nehmen. Das riesige Land war der Ausgangspunkt für unsere Amerikareise und hat uns ausnehmend gut gefallen. Wir werden es vermissen. Doch es warten neue Abenteuer auf uns. Die Berge auf der anderen Seite des Flusses gehören schon zu Montana in den USA. Wir sind gespannt.